https://bbcstreaming.pages.dev/blogs/russian/photoblog/ Фотоблог Русской службы Би-би-си - это нежурналистский фоторепортаж с места событий. Фоторассказ о необычных людях. Деревенская жизнь в картинках. Фотопутешествие туда, куда редко ступала нога человека. Алексей Мальгавко: Живу в старинном городке Тара, Омская область. С 2005 года фотокорреспондент районной газеты "Тарское Прииртышье". Этот блог о провинциальной России, таежных деревушках и людях, живущих в них. Екатерина Соловьева: пока училась на журфаке МГУ, работала в московских изданиях. Потом переехала на родину Канта и незаметно переквалифицировалась в фотожурналиста. Но все равно живу на две страны. Тема этого блога - "Человек в своей культурной среде". Иван Дементиевский: родился в Непале (Катманду), журналист и фотограф, состою в союзе фотохудожников России. Сотрудничаю с несколькими журналами. Проходили выставки в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле. Организатор нескольких экспедиций в труднодоступные регионы России и Непала. ru Copyright 2010 Thu, 22 Jul 2010 11:47:21 +0000 http://www.sixapart.com/movabletype/?v=4.1 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss
Накануне произошло ЧП. Наш конюх выпил много рокси (это самогонка местная так называется) и был мертвецки пьян. Его пытались разбудить, но безрезультатно. Тем временем навьюченные нашими вещами кони разошлись по ближайшим склонам в поисках хоть какой-то растительности.  Экспедиция снова была на грани срыва...

Когда первые дебаты по поводу сложившейся ситуации с нашими лошадьми поутихли, два портера побежали собирать коней, а один местный портер пошел в Дунай за заменой.

Я присел в тени на скамеечке и только тогда понял, насколько же сильно устал, но не замечал этого состояния в гонке последних дней. Думаю, что состояние остальных ребят было схожим. Вторая мысль была такого плана - наш "ослик-мэн" лежит себе в нирване, в беспамятстве и релаксирует, а мы чем хуже ? В общем, мы пошли в деревенский магазин за пивом. Угостили пивом оставшихся с нами портеров и потом продолжили с одним портером, несчетное количество раз повторяя очень популярный в тот вечер тост - "за Непал!"

К тому времени уже стало понятно, что мы никуда сегодня не пойдем, дай бог всех собрать к вечеру.

Пришлось по новой все перекладывать. К вопросу о еде - вот этим всем мы и питались в походе. Докупая рис, картофель, фасоль у местных (у кого она была). Утром в нашем лагере появился ослик-мэн. Он уже выглядил нормально, слегка помят, но в целом бодрячок. Мне показалось, что он не сильно расстроился, узнав, что дальше с нами не пойдет, и вскоре я понял, почему.

Через пару часов ходьбы мы застряли на пропускном пункте в заповедник. Я не знаю, отчего они там так долго оформляли нас. Встретился одинокий швейцарец. Он дошел до священного озера и обратно. Рассказал, что недавно в горах за озером (куда мне предстояло пойти уже одному) сошла лавина и несколько яков унесла с собой. Рассказал, что снега еще порядком, и эти новости не понравились ни мне, ни нашему гиду. Но мы идем...

По дороге к озеру мы встретили огромное количество караванов. В основном они поднимают наверх рис. Это гуманитарная помощь. Много помощи приходит из Японии. Здесь пытаются активно развивать школы, медицинские учреждения, но пока места еще слишком дикие и необжитые. Дорога наверх идет как обычно, по ущелью. Многие деревни еще совсем не жилые, хотя если сравнить с тем, что мы уже видели наверху в До Тарапе, тут благодать.

Мы встретили человека из королевства Бутан, он приехал в этот регион с целью учить детей и взрослых. По вечерам я часто видел, как дети делают уроки. Непальцы вкладывают в это очень много усилий, понимая, что тогда у детей будет в будущем больше шансов.

Во дворе одного дома, где мы разбили свой лагерь, первые пять минут мы были главным объектом внимания, но потом родители отправили детей за "скамью".

Указатель, который был на развилке, в самом начале пути, говорит, что до озера идти всего ничего. Но наверно, это для легких на ходьбу непальцев. Мы тратили на переходы значительно больше времени.

Второй день мы стояли у какого-то монастыря и тибетского госпиталя. Пришли мы в это место, когда уже начало темнеть. Гид сказал, что завтра мы увидим священное озеро.

Плавный подъем вскоре превратился в серпантин по отвесным скалам. Я, было, взял хороший темп, не отставая от впереди идущего портера, но на серпантине тот мгновенно ушел в точку, которая вскоре скрылась за горами. Оглянулся назад - наша группа растянулась в длинную цепочку. Где-то среди камней виднелись мелкие фигурки.

Вот из этого ущелья, справа, начиналась наша дорога. Глядя на эту картину сверху, я думал, ох, я это сделал, мне уже не надо этот кусок идти. Потом я поворачивался вперед, и уже с легким матерком думал о том, сколько же мне еще подниматься вверх. Но наш мир устроен так, что все в нем имеет начало и конец. Да, подъем был нелегким, но и он закончился.

Я помню карту и понимаю, что это Рингмогаон, других тут деревень быть не может. А за ней, если верить карте, находится озеро. Деревня довольно большая, много домов. И почти все заколочены. Я видел двух или трех жителей. Пока я снимал в деревне, портеры и оператор Дима ушли вперед, и я услышал, как он закричал: "Ваня, оноооо..." И вскоре я сам увидел озеро. Это невозможно передать словами. Многие дни мы шли среди серых, желтых, черных гор, ветер, песок, пыль, и тут вдруг такой неожиданный синий с бирюзой колор. Такие озера и моря, наверно, есть и в Турции, и в Испании, и люди там купаются, но после всего того, что мы испытали, это было что-то невероятное.

Конечно же, первым делом я схватился за фотоаппарат. Потом, естественно, пошел к воде. И насколько озеро было красивым, настолько же оно было ледяным. Но я дал себе  слово искупаться в этом священном озере, во что бы то ни стало. В конце концов, солнце в зените, и я быстро согреюсь. Меня с этой затеей, поддержал Дима, и мы стали морально готовиться, у нас было немного пива и одна бутылочка с местным виски. Он предназначался для протирки и дезинфекции, но по такому случаю пошел внутрь.

На картах это озеро называют по-другому. Местные говорят Шэйпоксундо. Справа, у обрыва, обосновался боновский монастырь, дорога к которому петляет по шикарному еловому лесу. Изредка встречаются чортены (ступы), а у самого монастыря их огромное количество.

С криками и уханьем, но я запрыгнул в озеро. Увы, там дно неудобное для медленного захода. Дима тоже окунулся, и теперь, просветленные в водах этого озера, мы сидели на берегу под впечатлением. Как я уже замечал недавно, красота тут такая, что крыша все же поехала. Мы грелись на солнце и немного расслабились, не смогли проконтролировать момент, когда надо было одеваться. С воды дул прохладный ветер и казалось, что солнце не так уж сильно жарит. Как же мы ошибались...
 
К вечеру я почувствовал, как начало знобить, ну, и все сопутствующие симптомы были налицо. Конечно, теперь уже было поздно чем-либо мазать спину. Надо было много пить. Утром понял, что надеть рюкзак на такую спину я не смогу. Это была новая засада. В этот день ребята уходили вниз. Я решил остаться на один день на озере. Поговорив с гидом, мы пришли к выводу, что это даже хорошо, ребята сделают передышку, я смогу зарядить все аккумуляторы. И был шанс, что мне завтра будет полегче. Наивный...

Утром следующего дня я понял, что мне легче не стало, а идти надо. Пришлось под термобелье прокладывать майку, и на нее только потом надевать рюкзак. Если не шевелить плечами, то вполне сносно. И мы тронулись в путь.

Продолжение следует...
]]> Иван Дементиевский Иван Дементиевский https://bbcstreaming.pages.dev/blogs/russian/photoblog/2010/07/-2.html https://bbcstreaming.pages.dev/blogs/russian/photoblog/2010/07/-2.html Thu, 22 Jul 2010 11:47:21 +0000
Все это крайне заинтересовало меня, тем более Дол По пока не сильно потревожен нашей цивилизацией, и у меня был вполне реальный шанс увидеть быт, традиции такими, какие были сотни лет назад.



Предгорья Гималаев. Такой вид открывается ненадолго при перелете в Джуфал. Немного трясет, но это только начало, когда мы пролетали уже среди высоких гор, стало не до шуток. Наверно я не очень люблю летать. Мысли в голову лезут не самые радостные. А когда мы начали делать хороший крен и заходить на маленькую взлетно-посадочную полосу, стало уже совсем не смешно. Но, пилоты благополучно посадили наш маленький кукурузник.



Мы добрались до деревни Ханигаон (2950 метров над уровнем моря). Дорога уже превратилась в классическую непальскую песню - "то вверх - то вниз". На солнцепеке, да с холодным ветром идти было весело. Когда мы добрались до монастыря, он оказался закрытым. Лама по каким-то делам отсутствовал, дверь нам открыла его жена. Это оказался буддистский монастырь школы нигма па.

Хозяйка предложила угостить нас тибетским чаем, а наш гид спросил про чанг. Женщина принесла кувшин полный белой жидкости. На вкус, он может отдаленно напоминать квас. И забегая вперед скажу, одинакового чанга мне не довелось попробовать, он везде разный. Мы следующие два часа пили этот чанг. В нем небольшое содержание алкоголя, но он есть. И это не могло не радовать.

Утром мы смогли встретиться с ламой. Это еще совсем молодой человек, но оказался он очень неразговорчивым и запретил нам фотографировать. Может, не надо было без него пить чанг в его доме?



В этот день начался адский подъем. Если раньше дорога была то вверх, то вниз, то теперь она была исключительно вверх, редко опускаясь.



Вот такие огромные бревна (на строительство и ремонт) носят мужчины (внимание!) и женщины вверх, на высоту 4200-4500 метров. Там уже не растет ничего, кроме травы и кустарника. Я разговорился с одним мужчиной. Он сказал, что труд, конечно, нелегкий, но зато платят им больше всех.



В этот день мы шли очень медленно и достигли деревни До, когда уже начало темнеть. Все соседние горы накрыла облачность, а вечером посыпал легкий снег.

Утро выдалось бодрым и морозным, но небо было чистым, и вскоре солнце согрело долину. Я успел прогуляться перед завтраком. Река вся во льду. Среди камней огромное количество мусора. Много мусора с китайскими иероглифами. Но местных жителей это не смущает, они берут воду из реки, и туда же мусорят.



Еще вечером наш гид навел справки, и с утра пораньше мы отправились в деревню, которая примерно в километре от До. Там есть боновский монастырь, и он действующий!



Я познакомился с несколькими ламами. Они произвели очень приятное впечатление. Монастырь имеет два этажа, на первом большая комната, где молятся, на втором у них кухня. Сам монастырь небольшой и, когда туда стекаются люди со всей округи, становиться тесновато.



Других боновских монастырей тут уже нет. И нам рассказали, что именно в этот день начинается церемония, которая проводиться лишь раз в год.



После ритуалов на крыше и распития там же чанга, мы спустились внутрь. Начались долгие чтения. Через некоторое время мы вышли на улицу.



Глянул на небо, и стало ясно - быть снегу. Все небо затянуло, и вскоре уже закружили первые снежинки. Это очень скверно, поскольку впереди был перевал Нумла (5238) и, если у нас на 4200 много снега валит, то что же там?



Вечером мы долго размышляли - как поступить. Было принято решение остаться на второй день службы, к тому же были обещаны танцы масок. А снег валил и валил.

Как только начался снегопад - вся деревня обезлюдела. Мне было интересно побродить там одному. Совершенно случайно я познакомился со смотрителем и его женой, живущими в буддистском монастыре, у которых я посидел за чашкой крепкого тибетского чая.



Танцы длились очень долго, после чего ламы снова начали читать молитвы и дудеть в трубы. Нас накормили рисом с мясом. И каждого благословили, помазав голову ячьим жиром, и, конечно же, повязали шарфы. Из монастыря мы вышли, когда начало темнеть. На улице было очень холодно, и дул сильный ветер. Завтра вниз. Вокруг этой фразы вертелось очень много мыслей: как, успеем ли, что нас ждет впереди?



Продолжение следует...

]]> Иван Дементиевский Иван Дементиевский https://bbcstreaming.pages.dev/blogs/russian/photoblog/2010/06/post-8.html https://bbcstreaming.pages.dev/blogs/russian/photoblog/2010/06/post-8.html Thu, 24 Jun 2010 10:56:15 +0000